保加利亚飞碟和索菲亚地铁

大长今

        保加利亚有个奇怪的风俗是：点头表示否定，摇头表示肯定。但问题是，会说英语的人和大部分年轻人知道全世界大多数地方都是反着来的，于是他们和国际接轨也反着来，这样就令游客更加疑惑不解了。究竟什么是肯定什么是否定呢？

        多瑙河南岸的鲁塞是保加利亚第五大城市，人口15万左右，隔着多瑙河和罗马尼亚遥遥相望。罗马时代这里是要塞和码头。土耳其奥斯曼帝国统治时期称“鲁斯丘克”。1878年俄土战争时曾激战于此。这是鲁塞市中心20世纪初建成的自由纪念碑。

        鲁塞第一高楼是四星级的里加宾馆，最便宜的单人间每晚上只要20欧元不带早饭，顺便去顶层看看风景。

        鲁塞是保加利亚的水陆交通枢纽。有与罗马尼亚合办的鲁塞-久尔久重型机械厂，全国最大的农机厂以及石油加工、纺织、造船、电力设备、烟草、制革、食品加工等工业。建有新港区，重要对外贸易中心之一。

       布加勒斯特每天下午有一趟开往索菲亚的火车会经过这里的多瑙河大桥。

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        鲁塞火车站满眼的外挂式空调。

        火车站的内部装饰倒也让人眼睛一亮。

        坐火车南下20分钟到伊凡诺沃Ивановo，从火车站到岩洞教堂大约5公里的路没有公交车，我走了3公里才搭到车。

        从1220年代起，就有僧侣在这一带的岩洞中居住和隐修。到13世纪，保加利亚Joachim在岩壁上建立了教堂和礼拜堂。当时，保加利亚第二帝国的统治者经常向岩洞教堂群提供捐赠。在伊凡·阿森二世统治时期，曾在伊凡诺沃附近隐修的大祭司极力促成了伊凡诺沃岩洞教堂的建设。14世纪时，这里已经成为保加利亚地区静修的中心。岩洞教堂群一直繁荣到奥斯曼帝国统治保加利亚的时期，之后就逐渐衰落了。

        《最后的晚餐》，画像的线条及其简朴。

大长今

        从猎奇的角度来说，保加利亚必须要参观的景点首先是飞碟了，网上的游记大多是从南面的小城卡赞勒克Казанлъ̀к出发，但是对于我，必须从卢瑟南下，我原本是想到了卡赞勒克住一晚，第二天再和约好的当地人开车送我上山，但是没想到从卢瑟去卡赞勒克的路上必须在加布罗沃Габрово转车，而那里去去卡赞卢克的大巴会经过飞碟路口。

        别误会，我只是拍一下公交车，去卡赞勒克有专门的大巴，司机把我在飞碟路口放下来。对于这一段临时加出来的旅程，我只有硬着头皮在公路上搭车了，走过10辆车之后总算有人愿意载我了。

        从飞碟路口到这座山头有12公里的盘山公路，路况不好，坑坑洼洼差不多也要一刻钟时间，但是走下山看见的景致还是让我大为赞叹。

        站在山顶可以看见10公里以外的小城卡赞卢克，当然这只是直线距离，汽车开下去差不多要20分钟左右吧。

        这座山的名字叫做Бузлуджа，来自土耳其语，是冰川的意思，网上见过冬天的照片，洁白庄严，确实不同一般的美丽，从这里上山顶还要走十几分钟。如果网上要找资料的话，拉丁字母可以翻译为Buzludzha或者Buzludja。

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        山顶海拔1441米，在1868年的保加利亚反抗土耳其奥斯曼帝国战役中，这里发生了最后的战役，保加利亚民族英雄壮烈殉国。当时只是在这里建了一座纪念碑，直到1981年，为了纪念瓦西尔·列夫斯基领导的民族运动，才建立起一座巨大的会议中心，也就是现在驴友们称的“飞碟”。

        紧锁的正门巨大的混凝土字母是一段诗句：“起来，饥寒交迫的奴隶，起来，全世界受苦的人！站起来，反对压迫，反对敌人！” 这段诗句说是源自“国际歌”，不过更像是一个讽刺，因为这个工程当时的造价超过1600万保加利亚列弗（约千万美元），而这笔资金主要来自保加利亚人民的自愿捐款，并征集了数以千计的劳工志愿者。当然使用“志愿者”这个词显然不太合适。

        正门紧锁，可是全世界的废墟探险爱好者分明都进去了呀，绕着它走一圈，才会发现这个隐蔽的出口。

        进去以后爬上二楼，就能看见这样的景象，当然吸引它的也是我第一次在网上见到的这张照片。梦幻、华丽、雄壮，远非笔墨可以描述。

        这个“飞碟”当年是国家的地标，领导人在“飞碟”内演讲，外面的广场就聚集着数千数万民众。不过建筑本身是个豆腐渣，再由于众所周知的原因，不消几年已化为危楼，然后成为废墟。

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        纪念碑整体造型科幻，配以保加利亚历史传统的精美装饰，其整体风格即使今天看来都令人喜爱，然而，随着保共的倒台，该纪念碑成了一个失败的标记，没人负责维护和管理，渐渐荒废破败。在里面可以听见山风呼啸的声音，那气势似乎要把残破的顶棚掀翻。

        前文已经说过，这座山峰是保加利亚多个历史重大事件的发生地，就是可惜因为有了这个建筑，近几十年成为了人迹罕至的地方。不过倒是吸引了全世界的废墟探险爱好者汹涌而来。

        “碟”内只见一片荒凉；听着滴水声，嗅着停滞的空气，踏着满地破裂的玻璃、碎石，劈啪作响，加上没有任何照明，无论楼梯转角忽然弹出的是鬼还是外星人，都足以把人吓个半死。来到大厅，显得格外破落，不少当地人都会带子女来这里，缅怀童年时光，纪念亲人。不过说实话，随着建筑的塌陷，越晚去越危险，也许再过几年的某一天，一场极端天气，它就会突然倒塌。

        保加利亚全国大部分地区都是平原，只有中部这一带有山。

        这座山似乎又是方圆几千米内的最高峰，所以风景这边独好。

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        建筑慢慢地会倒塌，他象征的思想和那一段历史却难以被淡忘。别看天这么亮，欧洲夏天天黑晚，玩完出来竟然已经是六点三刻，一辆车也没有，难道要我走12公里回去吗？现在想来还是有些后怕的，幸亏还是遇到一辆愿意带我去卡赞勒克的车。

        车主非常友好的问我想去哪儿，我就说麻烦帮我找找中餐馆吧，结果他们也不认识，但是非常愿意耐心地帮我查，中餐馆的老板娘看见两个保加利亚人带着一个中国人走进饭店大吃一惊，说来吃饭的同胞太少了，今天这顿饭免单。后来保加利亚人告诉我这个温州老板除了饭店还有服装厂等多家企业，是当地有名的富豪，我听了真是自惭形愧。

        卡赞勒克的色雷斯人古墓由于参观人数太多被保加利亚文化部长封闭了，新造了个模仿品，我就没兴趣买票参观了，还是坐公车去北面的小镇Шипка看看保加利亚最美的东正教堂吧。

        这座教堂是保加利亚独立以后为了纪念俄罗斯和保加利亚的牺牲者而造的，是17世纪的俄罗斯建筑风格。

        小镇的最高点可以一睹全镇风光，当然还只是在山脚下。

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        卡赞勒克过去的公交车是德国二手车。

       破败的火车站，每天去州府的火车也没有几趟。

        买了大巴票，就看看各种老式公交车打发时间。

       这些大众汽车是历史至少有30年，现在还能被当作公交车使用。

        适合用来做社区公交或者村村通，不过人家可是正规的城市公交车。

大长今

        逛完老城坐公交车去火车站，去索菲亚的火车要3小时，走高速公路的大巴只要2小时20分钟，而且每个小时都有班次。

       照例是看公交时间。

       我也不知道车顶上是什么文字。

        索菲亚去里拉修道院每天只有一趟车，早市中心坐5路有轨电车到Овча Купел汽车站。

        下了车站到马路对面，看到有里拉修道院的牌子就在那儿等，早上10：20发车，车费11列弗。

大长今

        索菲亚地铁一共有2条线路。

        单程票1列弗，10次票8列弗，1欧元可以兑换2列弗。

        看起来车厢很宽，其实倒是准轨。

        新老两款车型。

        索菲亚历史很短，直到1922年俄土战争结束，保加利亚独立以后它才成为首都。

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顶。   

大长今

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赤角一生

为何看不到配图，非常扫兴

Seanz

楼主辛苦， 继续

大长今

赤角一生 发表于 2015-8-2 23:14
为何看不到配图，非常扫兴

我用的是外链，多点几下就好啦

赤角一生

东欧几个红色主教都是蛇精病，蓝非民脂民膏，最后落个。。。。

大长今

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Ningboren

漂亮，赞一个。世界这么大，好想去走走。

大长今

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